Что собой представляет штроборез по бетону: конструкция, функционал, оснастка и правила выбора электроинструмента
Штроборез представляет собой электроинструмент, предназначенный для изготовления канавок под укладку инженерных коммуникаций в перекрытиях и стенах зданий из кирпича, бетона, камня, прочих материалов. В конструкции имеется пара пильных алмазных дисков, благодаря которым выполняется нарезание борозд заданной ширины.
Внутри штробореза установлен электродвигатель определённой мощности, который приводит в движение диски устройства. Конструкция бороздодела оснащена опорной подвижной платформой. Благодаря этому приспособлению осуществляется регулировка глубины реза. Устройства работают от электрической сети в 220 В. Инструменты оснащаются следующими системами защиты от:
Также бороздоделы оснащаются системами изменения направления движения, фиксации шпинделя, частоты вращения рабочих дисков, автоматической регулировки глубины реза, гашения вибраций и плавного пуска. Всё это обеспечивает комфортную и безопасную работу оператора.
| Изображение | Модель штробореза | Средняя цена (по состоянию на апрель 2018 г.), руб. |
 |
Makita SG1250 | 25340 |
 |
Makita SG1251J | 27870 |
 |
Интерскол Ом 115-1300 | 3100 |
 |
Фиолент Б1-30 | 5670 |
 |
Фиолент Б2-30 | 6920 |
 |
Зубр ЗШ-1500 | 8570 |
 |
Bosh GNF 35 CA | 39400 |
Штроборезы: рейтинг лучших, какой выбрать для электромонтажа
Принцип функционирования штробореза
Принцип работы бороздодела достаточно прост: при включении кнопки от электрической сети поступает сигнал на двигатель. После запуска передаётся вращающий момент на редуктор. В свою очередь, он приводит в движение шпиндель, на котором фиксируются режущие диски (алмазные либо абразивные).
Перед началом резки на обрабатываемых поверхностях делается разметка для будущих канавок. Перемещение инструмента вдоль них выполняется при помощи роликов устройства. Используя рукоятки, диски можно погружать в обрабатываемый материал на определённую глубину.
После обработки на поверхности остаются 2 прямых реза, которые по толщине равны толщине используемого диска. Затем между ними удаляют всё лишнее, и получается штроба нужного размера. Как правило, для этих целей используется строительный перфоратор, отбойный молоток либо ручной инструмент (долото, зубило).
Для обработки поверхностей применяют диски по бетону для штробореза диаметром до 230 мм в зависимости от конструктивных особенностей модели. При их выборе важно учитывать рекомендации завода-изготовителя инструмента. Предлагаем посмотреть видео, чтобы понять, как работает штроборез.
Какой штроборез лучше купить
Если появилась необходимость в инструменте для штробления, нужно правильно выбрать модель. Для этого надо сначала определиться, с какими задачами должен справляться штроборез.
Мощный «Зубр» с диаметром диска 150 мм справится с большим объемом работ
Осуществляя выбор штробореза, стоит взять во внимание следующие рекомендации:
- Для бытового пользования лучше выбрать модель мощностью 1-1,2 кВт. Машина справится с поставленной задачей. Вдобавок инструмент не тяжелый, что упростит его использование.
- Электроинструменты мощностью от 1,5 кВт до 2 кВт считаются полупрофессиональными. Они способны работать без перерывов до 1,5 часа. Модели мощностью от 2 кВт являются профессиональными. Штроборезами этой категории можно работать целый день без перерывов.
- Штроборезами выпиливают канавки для проводки, трубопровода и других коммуникаций. Этот момент нужно учесть при выборе модели. Если предполагается укладка труб, то электроинструмент нужен мощный, способный прорезать глубокие и широкие штробы.
- Если нужна глубокая и неширокая канавка, то лучше воспользоваться УШМ с насадкой. Однодисковые штроборезы имеют возможность делать более глубокие прорези, но нарезать придется дважды по одной линии.
Совет! Если дорогостоящий электроинструмент нужен для кратковременного выполнения работ, то лучше взять его в аренду.
Пылесос, подключенный к штроборезу, поможет уменьшить запыленность помещения во время штробления бетона
При выборе машины для штробления стоит сразу подумать о комфорте работы. Многие модели оснащены патрубком для подключения к пылесосу. Если штробление выполнять в жилом помещении, то такой тандем как пылесос плюс штроборез – является лучшим выбором.
Штроборез по бетону: как выбрать и в чём особенности
Лучшие недорогие штроборезы
Если есть желание найти лучший, но недорогой электроинструмент, стоит обратить внимание на отечественных производителей. Хорошим вариантом являются электроинструменты симферопольского завода «Фиолент».
Модель БЗ-40 считается полупрофессиональной
Из полупрофессиональных штроборезов лучшим в рейтинге является «Фиолент БЗ-40». Инструмент оснащен электромотором мощностью 1,6 кВт с частотой оборота вала 9000 об/мин. Во время работы руки не устают, так как весит он всего 4,3 кг. Режущие диски подходят диаметром 150 мм. Максимальная глубина прорезки штробы – 41 мм.
Важно! «БЗ-40» после съема насадки переоборудуется в УШМ.
«Фиолент Б1-30» считается лучшим для бытового пользования
Как избавиться от пыли?
Для борьбы с пылью в ходе штробления применяются различные способы:
- Наиболее распространенным и доступным способом борьбы с пылью является смачивание поверхности, на которой предстоит сделать штробу.
- Иногда для улавливания пыли при штроблении используют домашний пылесос.
- Однако, наиболее эффективным способом борьбы с пылью является использование штробореза, к которому подключен специальный пылесос, тогда все работы проходят без пыли.
В этой статье мы рассмотрели основные способы и инструменты для штробления стен. Как видите процесс этот не очень сложный, главное соблюдать правила безопасности.
Как штробить стены под проводку правильно: технология безопасного штробления без пыли для бетонной или кирпичной стены
Двухэтажная баня – это, скорее больше жилое, чем оздоровительное здание, так как второй этаж и бо́льшая часть первого этажа практически всегда отводится под жизненно необходимые помещения, которые нужны и без наличия бани в хозяйстве. Очень редко оба этажа отдаются именно под помещения бани и все, что с ней может быть связано.
Второй этаж может строиться как отдельный полноценный этаж, как мансарда или как жилое чердачное помещение. В данном проекте это – мансарда, в которой будут отдыхать гости. То есть, второй этаж бани служит гостевым домиком. Количество внутренних перегородок определяет, какие помещения вы будете планировать.
Это может быть одна или две спальни с комнатой отдыха, а может быть просто большой холл с диваном для сна и отдыха после бани. Но принимать гостей на несколько дней вовсе не обязательно, и в таком случае из второго этажа можно просто сделать игровую комнату с биллиардом или оборудовать чилаут с домашним кинотеатром.Двухэтажная баня 6 × 6 метров
Первый этаж – это стандартный набор помещений, необходимых для полноценного функционирования бани: парилка, помывочное помещение, комната отдыха со столовой зоной, и санузел. Естественно, есть и большой тамбур, в котором размещается склад для дров и раздевалка.
Процесс штробления: пошагово
- Осматриваем помещение. Освобождаем стены в местах прохождения трассы. Выносим предметы интерьера и мебели (стулья, вазы, цветы и пр.). Крупногабартную мебель (шкафы, этажерки, кресла и пр.) накрываем целлофаном, не допуская щелей. Дверной проем завешиваем влажной тряпкой.
- Надеваем респиратор и защитные очки.
- Снимаем со стены обои. Этот пункт не является обязательным: настенное покрытие рекомендуется удалять, чтобы кусочки бумаги не наматывалась на сверло и не затревало между зубьями режущего диска. С другой стороны, обои не допускают распространение пыли.
- При помощи маркера и строительного уровня делаем на стене разметку согласно заранее составленной схемы.
- Индикаторной отверткой, металлоискателем или детектором скрытой проводки проверяем размеченный участок на наличие старых проводов. Старую проводку необходимо демонтировать или отступить от нее на расстояние минимум 10 см. По всем правилам, квартиру следует обесточить и кинуть провод к соседям. Если при осмотре пропустить кабель, находящийся под напряжением, то при штробировании не избежать удара током.
- Приступаем к нарезанию канавок, используя приготовленный инструмент.
- Выбиваем материал между верхней и нижней границами канавки.
- Выравниваем контуры трассы, очищаем канавку от остатков материала и строительной пыли. Обработатываем грунтовкой и оставляем высыхать.
- После высыхания грунтовки можно приступать к монтажу проводки.
Штробы могут быть разными по форме и габаритам, поскольку они предназначены не только для проводов, но и под подрозетники, выключатели и электротехнические коробки.
Коробки обычно размещают в месте прохождения основной электромагистрали, под потолком. Розетки устанавливают в круглых штробах на расстоянии 30 см от уровня пола.
Для выпиливания отверстий под распределительную коробку и подрозетники нужны коронки для перфоратора размерами 8 и 6,5 см. Такими же насадками можно воспользоваться для углубления отверстия под выключатели. Это удобнее и быстрее, чем выдалбливать штробы вручную при при помощи дрели или зубила.
Баня в два этажа
- сильное запыление помещения;
- необходимость делать 2 подхода для прорезания одной канавки (верхняя и нижняя граница режутся по очереди);
- отсутствие возможности сделать угловую трассу для электролинии;
- повышенный шум в процессе работы;
- сложность прорезать одинаковую глубину штробы по всей длине.
Как замаскировать проводку в штробах
Каналы под скрытую проводку обычно штробят на черновой стадии ремонта, до нанесения штукатурки. После разводки электрокоммуникаций поверхность стены выравнивается для нанесения финишного покрытия. Но если возникает необходимость замены проводки уже после оштукатуривания, необходимо действовать особенно аккуратно.
Если использовается угловая шлифовальная машина или штроборез, каналы получаются идеально ровные, но приходится дополнительно выбивать материал между верхней и нижней границами трассы. Перфоратор или зубило с молотком позволяют выбить более широкую трассу с первого раза, но контуры получаются неровными.
Каналы обрабатываются гипсовой штукатуркой. Раствор наносится после того, как борозды очищены от запылений и прогрунтованы, а проводка уложена согласно схеме.
Чтобы не допустить усадки, рекомендуется смочить водой участки стены, прилегающие к штробам. Раствор штукатурной смеси (довольно густой консистенции) наносится при помощи шпателя.
Иногда, чтобы предотвратить риск разрушения и проседания штукатурного слоя, используют специальную сетку для армирования. Далее штукатурную смесь наносят перпендикулярно линии канавки. Вертикальные штробы заделывают по направлению снизу вверх. Излишки раствора убирают шпателем или гладилкой.
Монтаж кабеля и установка розеток
Существует два вида расположения проводов в штробе. Первый предусматривает укладку нескольких кабелей, собранных в изоляционную гофру. Вначале размещается в борозде гофрированная труба, а затем через неё протягиваются провода к месту, где будут установлены розетки и выключатели.
Второй способ укладки производится без использования трубы. В этом случае кабель в штробе фиксируется гипсом, штукатуркой или шпаклёвкой.
Самый удобный способ размещения розеток — блоками в одну рамку. В них устанавливаются не только электророзетки, но и разъёмы для интернета, телефона, кабельного телевидения.
Для штробления отверстий под розетки, выключатели или распределительные коробки не подходят способы, описанные выше. Чтобы все гнёзда были правильной формы и с ровными краями, необходимо использовать коронки для перфоратора с соответствующим диаметром. Инструмент следует применять в ударном режиме.
Подготовка помещения перед штроблением
- До начала штробления молотком и керном нужно наметить места для отверстий в виде углублений (тогда сверло не будет уходить в сторону).
- Держать инструмент под прямым углом по отношению к стене, чтобы не сломать сверло от воздействия механической нагрузки.
- В процессе выполнения происходит сильное нагревание и затупление инструмента, поэтому периодически следует его охлаждать в холодной воде.
Штробление без пыли
Во время ремонта или при замене проводки придётся прокладывать штробы или делать отверстия в стенах.
При этом образовывается большое количество строительной пыли, оседающей по всему помещению.
Чтобы проштробить стену под проводку без пыли, можно воспользоваться советами специалистов:
- Хорошо увлажнить поверхность, на которой будет выполняться канал для проводки.
- Использовать бытовой пылесос для улавливания пыли.
- Лучше всего взять штроборез с подключённым к нему специальным пылесосом. Тогда выполнение отверстий в стенах будет проходить в комфортной обстановке.
Ещё существует такой метод штробления каналов болгаркой без пыли, как мокрая резка бетона. Осуществляется этот способ при помощи шланга, беспрерывно подающего воду на режущий диск и площадь резки. Нужно быть очень внимательным, иначе жидкость может попасть на электроинструмент, что приведёт его в негодность.
После окончания штробления каналы следует обработать грунтовкой и закрепить в них кабель. Штробы заделать гипсом, раствором или шпаклевочной массой.
Установка кожуха на болгарку
Для того чтобы кожух одеть на болгарку его необходимо раскрыть. Для этого откидывается верхняя часть, так называемая передняя клипса.
В процессе работы она открывается для того, чтобы можно было удобно штробить под потолком или делать зарез в угол. Правда не у всех получается полноценно работать в этом случае, так как болгарка-штроборез может начать очень сильно пылить.
В этой ситуации спасает так называемая функция погружения:
- доезжаете штроборезом до угла и откидываете переднюю клипсу
- фиксируете инструмент в углу так, чтобы открытая часть целиком закрывалась потолком
- после чего включаете болгарку и начинаете погружать диски
При таком способе пылеобразование будет практически такое же, как и с закрытой передней частью.
Чтобы окончательно располовинить кожух, пальцем отжимаете блокирующий элемент на пружинке (выключатель с фиксатором) и насадка раскрывается.
Одеваем с внешней стороны болгарку. При этом допускается небольшой люфт. Если его не будет, могут возникнуть проблемы с поворотом инструмента при снятии.
Далее идет установка алмазных дисков. Можно устанавливать один, либо два диска.
Чаще всего ставят два, так как в этом случае делаются пазы, которые идеально формируют будущую штробу.
При выборе дисков обращайте внимание на то, с каким материалом они рассчитаны работать:
Качественными алмазными кругами, при этом не меняя их, мастера прорезают до 1000м штробы даже в железобетоне. При достаточной сноровке за пару рабочих дней реально пройти 100м в монолите.
В комплекте с кожухом идут проставочные кольца. Они имеют разную толщину и позволяют регулировать место установки дисков и соответственно толщину штробы.
С некоторыми болгарками поставляются быстрозажимные гайки Kwick-Lock.
Угловая шлифовальная машина
Как не покупать лишний инструмент — насадка для штробления на болгарку
Фактически она одна единственная – это ограничитель глубины штробления. Когда она не установлена, болгарка позволяет вгрызаться в стену на максимально возможное расстояние – 28мм.
Для того чтобы ограничить эту глубину на кожухе имеется установочный винт. Он позволяет заблокировать положение дисков в определенной позиции на необходимое количество миллиметров.
Читайте также: Мотоблок с дифференциалом: обгонная муфта и разблокираторы, как сделать блокировку своими руками; чертежи
Для регулировки глубины его нужно ослабить. Затем ориентируйтесь по цифрам на внешней стороне насадки. Это глубина будущей штробы в миллиметрах.
Чтобы ограничить ее, надавливаете защелку слева от винта (собачка для фиксации глубины) и одновременно перемещаете нижний элемент под винтом, выставляя необходимую позицию на 5,10,15мм или более.
Сам ограничитель очень прост. Он упирается в боковую стенку корпуса и не дает дискам выдвигаться на большую глубину.
Регулировка конечно грубая и примитивная, но точность до 1мм в таких работах редко когда требуется.
Некоторые мастера советуют, дабы не нагружать диски и инструмент в целом, не прорезать сразу штробу на максимальную глубину. Сначала выставляете половину нужного размера, проходите пазы и затем, повторно погружая диск в них, углубляетесь на максимум.
Соблюдение норм
Существует ГОСТ, которого придерживаются строители и мастера по всему миру. Невольно можно задуматься: «Зачем же мне ему следовать, если о неправильной штробе в моей бане никто не узнает, и следовательно, не сможет оштрафовать?»
Однако суть таких предписаний не в санкциях, а в предотвращении опасностей для помещений и здоровью человека.
Ниже перечислены нормы, установленные регламентом СНиП 3.05.06-85. Их следует выполнять не только при ремонте в бане, но и в любом помещении, даже нежилом.
- Максимальная глубина канала — 2,5 см; ширина — 3 см, иначе существует риск повредить арматуру и опорную конструкцию. При этом его длина суммарно не должна быть больше 3 метров.
- Углубление должно быть проложено строго вертикально или горизонтально зданию. Провод не должен идти по косой, но может поворачивать под углом в 90 градусов, хотя этого следует избегать из-за быстрой изнашиваемости кабеля.
- При составлении наброска учитывать отступы от окна и двери в виде минимума 10 см, а от пола и потолка — 5 см (опытные мастера советуют всегда брать больше, чтобы не рисковать).
- Техникой пожарной безопасности запрещено штробить стены в деревянных банях из-за высокой вероятности возгорания при коротком замыкании. Из-за этого устанавливаются специальные кабель-каналы с заключенными внутри них наружной проводкой.
Изготавливают их из металла, реже — пластика, но если вам не нравится такой внешний вид, то можно замаскировать “под дерево”.
Для чего необходим этот процесс?
- Необходимо соблюдать закон о тишине, ну или иметь хорошие отношения с соседями, чтобы без проблем работать.
- Но в дачном поселке, где громкие звуки плохо слышны, это один из лучших вариантов.
- По намеченной линии через расстояние минимум 1-2 см выдолбите отверстия глубиной 2,5 см.
- После буром точно такого же размера полностью проложите линию.
- После неровности можно убрать с помощью специальной насадки — лопатки или зубило-штробера.
