Как отремонтировать своими руками блок питания ноутбука

На сегодняшний день ноутбук (а то и два) в доме – привычное явление. И ломаются они не реже, чем настольные ПК. Скорее даже чаще, поскольку не “сидят” на месте в буквальном смысле слова, а от неисправностей, которым подвержены ПК, они тоже не застрахованы. В этой статье мы попробуем отыскать неисправность и самостоятельно провести ремонт блока питания (БП) ноутбука.

Наиболее распространенная проблема, возникающая при эксплуатации бука, это, конечно, разъем питания. Если мы придерживаем провод рукой, прыгая с кровати за стол и обратно, то обычно все в порядке. Но многие ли так делают? Взял машину и пошел, а блок питания ноутбука волочится сзади, создавая немалую нагрузку на разъем.

В этой ситуации чаще всего страдает не вилка БП, а гнездо ноутбука. Но замена гнезда не является темой статьи, а потому рассматривать мы ее не будем.

Не менее редко у блока питания переламывается провод. Обычно выходной, поскольку сетевой толщиной с карандаш и жесткий, как проволока, переломить сложно. Выходной же может переломиться как возле штекера, так и возле самого блока питания.

Сами же БП выходят из строя гораздо реже, но и это случается. Перенапряжение, перегрузка, удары, банальный брак – все случается. Бывает даже так: выключил вечером вполне исправный ноутбук, а утром он запускается от аккумуляторов, поскольку блок питания почему-то не работает.

БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ | Ремонт телевизоров

• 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
• 2 – генератор с ШИМ и силовым ключом;
• 3 – импульсный трансформатор;
• 4 – низковольтный выпрямитель;
• 5 – схема стабилизации выходного напряжения.

Как заменить штекер или устранить повреждение провода

Начнем с самого простого – ремонта переломившегося кабеля питания ноутбука. Перекусываем провод в месте повреждения и зачищаем оба его конца.

Полезно! Если провод переломился под самый штекер (или блок питания), то придется немножко доработать сам штекер или втулку БП. Берем монтажный нож или простое лезвие безопасной бритвы и срезаем часть штекера (втулки).

Надеваем на провод две термоусадочных трубки разного диаметра. Это удобнее, надежнее и эстетичнее, чем изолента.

Теперь вооружаемся паяльником, тщательно облуживаем зачищенные места и спаиваем центральные провода. Надвигаем на место пайки тонкую термоусадку.

Греем трубку спичками, чтобы она «села». Спаиваем экраны, стараясь не пережечь изоляцию центральной жилы. Для этого в месте пайки на центральную жилу можно положить кусочек электрокартона.

Натягиваем вторую трубку, усаживаем ее газовой горелкой или зажигалкой, и дело сделано.

Если нет термоусадочных трубок нужного диаметра, то вполне подойдет и обычная изоляционная лента. Это будет не так эстетично, но вполне надежно.

Теперь кратко по ремонту и замене штекера. Такая операция может понадобиться при плохой заводской пайке, если провод переломился очень глубоко в оболочке разъема или мы желаем эстетики.

Отрезаем провод в месте перелома или выше. При помощи монтажного ножа разрезаем оболочку по всей длине. Выворачиваем ее, вытряхиваем внутренности, отпаиваем от штекера провода (если они уже не отвалились из-за плохой пайки) и получаем следующее:

Как Отремонтировать Импульсный Блок Питания Своими Руками

Не хочу навязывать своё мнение. Тема лампочки неоднозначна. Допускаю, что в некоторых случаях она что-нибудь спасает. Если кто-то приноровился с ней работать, то и ладно. Но вот рекомендовать этот метод начинающему или неопытному мастеру мне думается неосмотрительно.

Лет 15-20 назад была книга «Ремонт импульсных блоков питания».
Это к теме «пихания» лампочки.
Нить лампочки разогреется за время заряда фильтрующей емкости. Вопрос с «спасением» деталей и дорожек монтажа, конечно имеет место, ток ограничивается. Но это же обстоятельство не всегда дает возможность запуска ИИП срабатывает защита по просадке напряжения. А в некоторых случаях энергии электролита сетевого питания достаточно что бы «высадить»
силовой ключ по току. И при работе в «разнос» успевают выходить из строя детали. Согласен с выше сказанным, но мне данный метод сэканомил кучу запчастей->
денег.В моей практике еще не было, чтоб с лампочкой что-либо выгорало
( у кого было поделитесь), хотя нужно признать, что данный метод не говорит о работоспособности БП на 100%. Лампа какой мощности подходит для предохранителя и нагрузки?

Еще раз о ИБП, но на этот раз об отечественных. Их нельзя включать без нагрузки, поэтому, если ремонтируете их вне телевизора, вешайте две лампочки — одну как предложено в совете 1, другую в качестве нагрузки на выходе выпрямителя +125 (+135)В. Здесь подойдет лампочка 75 — 100 Вт
220 В.

. В начальном этапе развития ИИП режим холостого хода не предусматривался, .

Таки я про что. Что мифы сопровождают нас по жизни. Я ж говорю о тех блоках питания, которыми оснащены современные аппараты.

Jovani
Перегрузка и короткое две большие разницы. При коротком отверткой это сложный, неконтролируемый процес. Есть ИИП в телевизорах, где вторичка, с целью защиты, коротится тиристором в пределах одного периода срывается генерация, блок зависает и все остается целым и невредимым.

Обычно этого хватает,но для проверки обратных связей иногда приходится использовать еще один источник(обычно в цепь оптрона и слежу за изменением длительности шима).Токовая защита видна и без него.

Rottor писал:
Это делается и проще к + B подключается тиристор со стабилитроном и потенциометром выставляется напряжение срабатывания 150 — 180 V. //monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8894
Применение таких устройств позволяет ремонтировать блоки питания в безопасном режиме, производя измерения и просматривая осциллограммы.

Rottor’у: Нельзя ли сообщить практическую схему устройства, а то ссылка уже неактивна.

. В начальном этапе развития ИИП режим холостого хода не предусматривался, .

Диагностика импульсного блока питания. Часть I, используемые определения | Ремонт торговой электронной техники

Диагностика импульсного блока питания. Часть I, используемые определения

Введение.

Схемотехника.

Хотя часть ремонтируемых блоков питания не имеют родных схем, большинство ремонтов блоков питания на ШИМ 3843 (3842,3844,3845) мы выполняем по нижеприведенной принципиальной электрической схеме.

Схема блока питания D-Link JTA0302D-E (5В*2А), такая схемотехника характерна для канонических вариантов схем.

Схема блока питания D-Link 5В*2А, такая схемотехника характерна для наглядных пособий по ремонту.

Отличие этих двух схем в элементной базе небольшие, но есть серьёзные различия в исполнении, если первая схема ориентирована на ГОСТ, то вторая схема нарисована специалистом ранее ремонтировавшим подобный блок питания.

Терминология.

Схема блока питания D-Link 5В*2А, с небольшими корректировками, для удобства чтения.

Что бы не было неоднозначности, конкретно пропишем каждые элементы блок схемы, функционал и особенности диагностики рассмотрим позже.

1.Входной фильтр

2.Входной выпрямитель

Диодный мост DB1-DB4(1N4007)
Конденсатор входного выпрямителя С1(33мкф*400В)

3.Высокочастотный трансформатор

T1.1 Высоковольтная (первичная) обмотка
T1.2 Обмотка для питания ШИМ
T1.3 Низковольтная (вторичная) обмотка

4. Грифлик.

Резистор R1(39кОм) редко бывает в планарном исполнении, так как на нем рассеивается значительная мощность
Конденсатор С2(4700 пФ*2кВ) использование низковольтного конденсатора в этой цепи недопустимо.
Быстродействующий диод VD1(PS1010R) – не смотря на рабочее напряжение конденсатора 2кВ, рабочее напряжение этого диода обычно 1кВ, при хорошем токе в 1А.

Десктопный компьютер