Ремонт блока питания компьютера.
При ремонте блока питания компьютера нужно соблюдать меры безопасности, так как здесь присутствует высокое напряжение и существует опасность поражения электрическим током, взрыва и воспламенения компонентов. Для обеспечения безопасности нужно:
1. Подключать ремонтируемый блок питания через дополнительный предохранитель на ток не более 2А, плавкий или автоматический.
2. Кроме предохранителя первое включение после ремонтных операций производить через последовательно включенную лампу накаливания. Если лампа горит полным накалом, то это говорит о коротком замыкании в цепи.
3. После каждого включения блока питания в сеть необходимо разряжать входные высоковольтные электролитические конденсаторы. Во избежание искрения нужно разряжать конденсаторы на лампу накаливания 220 вольт. Вспышка лампы является индикатором разряда конденсаторов.
4. Не забывать и строго следить за тем, чтобы блок питания был отключен от сети при проведении ремонтных работ (кроме проведения измерений напряжений, токов, снятия осцилограмм).
5. Рядом не должно быть заземленных предметов, например водопроводных труб, батарей отопления и т.п., либо подключаться к сети нужно через разделительный трансформатор.
6. С высоковольтной частью блока питания нужно работать особенно осторожно и стараться не допускать ошибок.
Теперь непосредственно о ремонте и неисправностях.
Чаще всего встречаются следующие неисправности, которые достаточно легко обнаруживаются и устраняются:
3. Вылетают ключевые транзисторы в высоковольтной части, обычно из-за бросков напряжения в электросети. При этом обычно сгорает внутренний предохранитель. Определяется омметром. Замена на такие же или аналоги по току, напряжению и скорости переключения.
4. Пробивается входной высоковольтный выпрямитель. Выпрямитель бывают как в виде мостиков в одном корпусе, так и из отдельных диодов. Заменять можно на любые диоды, которые подходят по току и напряжению. Я ставил даже советские диоды и все работало. Определяется при помощи омметра.
5. Пробиваются выходные выпрямители 5, 12в. Обычно это сборки из двух диодов с тремя выводами на радиаторах, но бывают и дискретные диоды. Поскольку частота высокая, то обычные диоды не подходят. Нужно ставить диоды Шоттки, анологичные по току и напряжению. Определяется омметром.
Более сложные случаи неисправностей блоков питания я в этой статье описывать не стану, поскольку остаюсь при мнении, что в этих случаях ремонт экономически не оправдан.
Помогите как убрать защиту адаптера от замыкания — Форум самодельщиков
Пробные тесты
Прежде, чем приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.
Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтом(+) и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует — ищем другой блок или ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана отдельно.
Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтых и черных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на черный. Мы получили источник 12 В с приличной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.
Я вытащил плату блока из корпуса и подцепил дополнительно мультиметр, для постоянного контроля напряжения
На мой взгляд, такое явление может возникать из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг другу. Пробуем решить эту проблему использованием импровизированного LC-фильтра.
Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукой: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора менее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода диаметром 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его схема:
А вот так он выглядит. Это чисто пробная версия, в дальнейшем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.
Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при любых положениях кнопки, великолепно! Теперь можно попробовать закрутить несколько саморезов — все пучечком. Чувствуется, что шуруповерт сможет закрутить и более крупные саморезы.
Ну чтож, теперь нужно убрать все сопли и кучи проводов, вытащить из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных условиях.
Блок питания для шуруповерта из компьютерного АТХ
Сборка рабочей конструкции
Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.
Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.
У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.
На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей — тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.
Как запустить блок питания без компьютера, старые и новые модели
Существует два способа, как запустить компьютерный блок питания без компьютера: напрямую и с использованием провода. По понятным причинам первый способ куда проще и понятнее, но работает он только для старых блоков питания стандарта AT. Новые же ATX блоки имеют контакт, который отвечает за их включение, и если его не задействовать, то включаться блок не будет.
Давайте же разберёмся, как его задействовать. Для этого вам понадобится небольшой проводок, проволока или что-то, чем можно соединить два контакта.
- Для начала нам нужно найти 20-pin разъём, в котором и содержится заветный контакт. Обычно он зелёного цвета и находится на четвёртой позиции слева, если считать от фиксатора крепления. Некоторые производители позволяют себе отойти от общепринятых норм и делают провода другого цвета, а потому в спорной ситуации опираться лучше на позицию контакта, а не на его цвет.
- После этого вам нужно заземлить ваш проводок, для этого подключите его к соседнему контакту справа. Если вы всё сделали правильно, блок питания должен тут же заработать.
- После остаётся лишь измерить напряжение и мощность.
Нормальной для ATX блоков считается мощность от 250 до 350 Вт. Напряжение же может быть разное 3, 5 и 15 В. Если у вас они не такие, то проблема явно в блоке питания.
LPF2 250w не стартует уходит в защиту | Ремонт компьютеров и оргтехники
- Возьмите основной коннектор БП, который подключается к материнке (обычно это коннектор АТХ с 24 контактами, редко с 20);
- Подключите один конец проводка (скобки) к 4 контакту (обычно к нему подключён зелёный провод от БП), а другой к 5 контакту (чёрный провод).
Как подключить блок питания без компьютера (без материнской платы)
Какие контакты нужно замкнуть
Важно! Подавать питание на БП лучше только после установки перемычки на колодке. Это избавит нас от проблем, если перемычку сразу и надёжно установить не удастся и в процессе манипуляций с проводами и скрепками блок питания будет многократно стартовать и отключаться. Это может легко вывести его из строя.
Если мы всё сделали правильно, то после подачи питания БП должен запуститься. Это будет слышно по характерному шуму вентилятора охлаждения.
