Что делать, если при включении стиральной машины выбивает автомат
Каждый хотя бы раз встречался с ситуацией, когда у работающей стиральной машинки затухают индикаторы, а в доме отключается свет. Выбиваются пробки или УЗО. Расскажем, почему при включении стиральной машины выбивает автомат.
Перед тем как вызывать специалиста, нужно убедиться, что причина не скрывается в неисправности проводки.
Дифавтомат в этом случае выходит из строя по следующим причинам:
- Низкое качество УЗО или неправильная регулировка. Наиболее вероятный вариант. Чтобы разрешить проблему, нужно провести настройку автомата или заменить его.
- Счетчик слишком сильно нагружен. Необходимо отключать лишние приборы во время функционирования стиральной машинки.
- Целостность проводки нарушена. Чтобы убедиться, достаточно включить в сеть прибор, потребляющий такую же мощность. Если автомат снова вылетит, машинка исправна.
Важно! Регулировать или менять дифавтомат должны только специалисты. Самостоятельное внедрение приведет способно привести к перегреванию или возгоранию проводки.
Почему при включении стиральной машины выбивает автомат (стиралки, вышибает УЗО, пробки, дифавтомат) — причины, во время стирки, Бош, Самсунг, Индезит, Занусси, Канди, Лджи
Неисправности в стиральной машине
Если ничего из перечисленного не подтвердилось, причина в стиральной машинке. Перед осмотром прибор надо отключить от сети и удостовериться, что в нем нет воды. В противном случае есть вероятность повредить устройство.
Поврежден шнур
Во время стирки шнур может натягиваться и пережиматься, из-за чего вилка с розеткой контактируют некорректно. Для проверки провода используют мультиметр.
- Отключить машинку от питания.
- Закрыть подачу воды.
- Выкрутить винты по периметру и снять панель.
- Достать из корпуса сетевой фильтр.
- Придавив защелки, вытащить стопор.
- Достать провод.
Если надо вставить новый шнур, вся процедура выполняется в обратной последовательности.
Замыкание ТЭНа
От низкокачественной воды на ТЭНе появляется накипь. От этого страдает теплопроводность и происходит замыкание, счетчик выбивает из пробки.
Чтобы проверить нагреватель, шнур вытаскивают из розетки и мультиметром измеряют сопротивление. Больший показатель нужно установить на отметке 200 Ом. Нормальными считается сопротивление от 30 до 50 Ом.
Почему отключается УЗО – основные причины
Неисправность самого УЗО или неправильное подключение
Если нет оснований (явных признаков) думать, что проводка или один из электроприборов вышел из строя, то в первую очередь надо проверять УЗО – почему оно может выдавать ложные срабатывания и рассматривается ниже.
Испортился механизм кнопки «Тест»
Для контроля работоспособности устройства, в нем предусмотрен механизм проверки – на корпусе есть кнопка с литерой «Т» (или подписана словом «Тест»). При ее нажатии через сопротивление закорачиваются вывод фазы и ввод ноля, вследствие чего возникает ток утечки и УЗО срабатывает.
Здесь в первую очередь надо понимать, что закорачивание происходит кнопкой с нормально разомкнутыми контактами, которые могут застрять в нажатом положении (также между ними может налипнуть пыль, которая в определенной концентрации проводит электричество).
Основной симптом, указывающий на неисправную кнопку «Пуск» — когда УЗО при включении снова выбивает – рычажок поворачивается вверх и сразу же соскакивает назад. Но здесь надо быть внимательным, так как это точно такой же симптом, как при возникновении серьезной утечки тока, в случае если произошло пробитие изоляции, ток попадает на корпус электроприбора и уходит на заземление.
Поэтому чтобы исключить второй вариант, перед проверкой все электроприборы отключаются от сети (из розеток).
Поломался рычажок включения УЗО
Если устройство защитного отключения все-таки может включаться, но потом самопроизвольно «выбивает», то вероятна поломка даже не самого рычажка а той части механизма, что удерживает его во включенном положении. Фиксация становится ненадежной и рычажок может соскакивать с крепления, даже если УЗО без нагрузки – в результате незаметных вибраций.
Соответственно, чтобы проверить в этом ли причина, надо просто легонько постучать по корпусу устройства защитного отключения или по самому рычажку – выключаться он должен только в результате приложения некоторого усилия.
Возникновение тока утечки внутри корпуса УЗО
Это достаточно редкая неисправность – появиться она может в результате воздействия влаги (образования конденсата) внутри корпуса прибора. При этом влага может закорачивать контакты кнопки «тест» или создать другой путь для возникновения тока утечки.
Соответственно, будут схожими и симптомы – УЗО как не включалось, так и дальше будет попросту отбрасывать рычажок назад после попытки включения.
В первую очередь на возможность появления конденсата надо обращать внимание, если УЗО расположено на открытом воздухе.
Выбивает УЗО
Что делать, если отключается УЗО
Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.
Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.
- Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
- Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.
Когда УЗО подключено к сети без заземления и выбивает самопроизвольно (без контакта человека с токоведущими частями электрооборудования), то скорее всего это неисправность самого устройства.
Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).
- Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
- Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.
Срабатывает УЗО – как найти утечку
Подключение любых защитных устройств осуществляется по строго установленным схемам. В связи с этим, порядок определения неисправностей будет примерно одним и тем же. В первую очередь определяется основная причина – сработало УЗО в штатном режиме или имеет место ложное срабатывание.
Отключение устройства может произойти в следующих случаях:
Таким образом, срабатывание защитных устройств может происходить по многим причинам. В случае частых ложных срабатываний следует как можно скорее обнаружить неисправность и устранить ее обратившись к профессиональным электрикам.
