Восстановление свинцовых АКБ
Всякая истина проходит через три этапа:
На первом этапе ее осмеивают.
На втором начинают яростно опровергать.
На третьем — принимают за нечто самоочевидное.Артур Шопенгауэр
Вот как выглядит покрытая сульфатацией пластина классического СА:
светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация.
Сульфатация при классическом заряде и циклировании с применением «классики заряда» (метод CCCV) явление неизбежное. Вот вам картинка:
( нажмите правой кнопкой мышки и «открыть изображение» покрупнее)
. это Фото пластин АКБ после 3 месяцев езды «в режиме выходного дня» _слева_ (авто всю неделю стоит, выезжает раз-два раза в неделю по делам) и после зарядки в режиме STD _справа_:
на фото экран популярного «тестера АКБ».
А вот видео от пользователей, на котором показан опыт по восстановлению автомобильного аккумулятора:
Практически полное отсутствие кипения! Огромное отличие от всех других ЗУ!
Опыты по восстановлению 65Ач автомобильного аккумулятора:
за трое суток (работа ЗУ по ночам, отстой АКБ с утра до обеда, замеры и печать «чека»)
чеки с официального прибора Bosch BAT 121
как видите, практически полностью «убитый» АКБ удалось восстановить до рабочего состояния.
. самое лучшее — не доводить до них. а если они есть — то надо их растворять неглубокими циклами заряд-разряд. Но крупные кристаллы вы не полечите они имеют более высокое сопротивление и плохо «работают». так что речь может идти только о неполном восстановлении. Вывод: не допускайте глубоких разрядов!
Давно хотел написать «с картинками» по мои разборки с герметичными SLA аккумуляторами технологии AGM. Что у них внутри.
Для начала немного теории.
На сегодня технология AGM VRLA уже вполне отработана, и присущие ей достоинства и недостатки хорошо известны. Многие эксперты достаточно жестко отзываются о маркетинговых мифах, связанных с этими батареями. Сравнивая их с классическими наливными свинцовыми батареями, нужно отметить следующие негативные факты:
К реальным достоинствам AGM VRLA-батарей, по сравнению с теми же наливными, относятся:
Все маленькие аккумы для УПСов «внутри» выглядят одинаково — разный только размер пластин.
Те что я разбирал — это отслужившие срок и не поддающиеся восстановлению АКБ.
Некоторые я смог восстановить, а некоторые просто резал и смотрел «почему?» Так как такие аккумы ездят у вас в кофрах — думаю вам будет полезно увидеть «что внутри» и как и почему они выходят из строя.
Я опробовал методику восстановления таких вот высохших акков. Но лучше всего не кипятить их в процессе и доливать водичку, при первых признаках повышения напряжения 100% зарядки. Но если у вас намазки с решетками ужже рассыпались(как на фото) то этому АКБ уже не поможешь ничем.
Ni-Cd аккумуляторы: как заряжать, параметры и зарядные устройства
Вопрос всех времен и народов: почему производители рекомендуют заряжать до 16В, а не 14.4В .
интересный вопрос: почему-же кальциевые АКБ так быстро разрушаются и теряют свои свойства?
Ответ был дан еще в 199Х годах — читаем ниже сканы из Старого Советского Учебника.
Важные места для прочтения подчеркнуты красным.
фотосессия разобранного АКБ «из УПCа» которому всего полтора года!
намазки (-) пластин (они «серые» по цвету) полностью высохли от постоянного подзаряда, который производители УПсов считают необходимым делом.
Положительные-же (+) пластины и решетки их превратились в песок(по консистенции а не по хим-составу) 
. опять-же из-за постоянного подзаряда в режиме «стенд бай» имени всех производителей УПС..
Неоднократно поднимаются вопросы «а как они все меряют емкость АКБ?»
Состояние банок АКБ методом третьего электрода
Я создал отдельный «калькулятор» для тех кто хочет вычислить по этому методу напряжения банок.
Ниже текст для тех кто хочет лечить отдельные банки в АКБ.
что же там внутри АКБ так растет, что пробивает сепаратор и замыкает пластины между собой??
Мой ответ: все очень просто. растут наросты свинца.
откуда берутся ? из сульфатов осыпавшихся от кипячения.(заряда по классическому методу заряда)
вот фото типичного сульфатированного АКБ:
Индикатор разряда аккумулятора в авто — схема
В ней я поменял только номинал стабилитрона с 6,2 в на 7,5 в. Срабатывания четкие. Светодиод загорается на нужной установке (регулируется подстроечным резистором R2). R2 лучше применять многооборотный, так как выставить им нужное напряжение не просто. Чувствительность в зоне срабатывания очень нежная и почти незримый поворот винта регулировки уносит нужное напряжение в сторону.
Настраивать необходимо, используя точный регулируемый лабораторный источник питания с цифровым вольтметром, показывающим десятые ( а лучше сотые, я параллельно включал цифровой тестер) доли вольт. Поскольку я возжелал видеть степень зарядки АКБ в градациях указанных выше, я собрал схему из трех таких блоков. Вот рисунок печатки:
При полной зарядке батареи напряжение на ней выше 12,7 в, при этом ни один светодиод не горит и все прекрасно (фото 1).
Первый блок зажигает зеленый светодиод при напряжении на клеммах АКБ менее 12,5 в, что соответствует около 75% заряда АКБ (фото 2).
Второй зажигает желтый светодиод при напряжении ниже 12,2 в, что есть около 50% заряда (Фото 3).
Ну а третий, красный, загорается при напряжении ниже 11,7 в или около 25% остаточного заряда АКБ (Фото 4).
Устройство подключено к клеммам аккумулятора стоящего в гараже автомобиля постоянно. Когда нужно, зайдя в гараж, без лишних «плясок» включаю выключатель на устройстве, наблюдаю, каким цветом горят «лампочки» и вижу здоров ли мой АКБ или его надо «подлечить».
Схемы индикаторов разряда li-ion аккумуляторов для определения уровня заряда литиевой батареи (например, 18650)
Индикатор разряда литиевых аккумуляторов
Так как индикатор разряда батареи (п.3 комментария) целесообразно применять на любом автономном электронном устройстве, для исключения неожиданных сбоев или отказа аппаратуры в самый неподходящий момент при разряде батареи, то изготовление индикатора разряда вынесено отдельной статьей.
В нашем случае, предлагается изготовить простой индикатор разряда литиевых аккумуляторов, который с легкостью собирается своими руками. Индикатор разряда отличается экономичностью и надежностью, компактностью и точностью определения контролируемого напряжения.
Приобретаем или подбираем из имеющихся в наличии, комплектующие для сборки в соответствии со схемой.
Для проверки работоспособности схемы и ее настройки, собираем индикатор разряда на универсальной монтажной плате. Для удобства наблюдения (большая частота импульсов), на время проверки, заменяем конденсатор С1 на конденсатор меньшей емкости (например 0,47 мкф). Подключаем схему к блоку питания с возможностью плавной регулировки постоянного напряжения в пределах от 2 до 6 вольт.
Медленно понижаем напряжение питания индикатора разряда, начиная с 6 вольт. Наблюдаем на дисплее тестера величину напряжения, при которой включится детектор напряжения (DA1) и начнет мигать светодиод. При правильном подборе детектора напряжения, момент переключения должен состояться в районе 3,1 вольта.
. Вырезаем необходимый для монтажа кусочек из универсальной печатной платы, аккуратно обрабатываем края платы напильником, очищаем и лудим контактные дорожки. Размер вырезаемой платы зависит от применяемых деталей и их компоновки при монтаже. Размеры платы на фото 22 х 25 мм.
При положительном результате в работе схемы на монтажной плате, переносим детали на рабочую плату, паяем детали, выполняем недостающую разводку соединений тонким монтажным проводом. По окончании сборки проверяем монтаж. Схема может быть собрана любым удобным способом, в том числе и навесным монтажом.
Проверяем работоспособность схемы индикатора разряда и ее настройки, подключив схему к блоку питания, а затем к тестируемому аккумулятору. При напряжении в цепи питания менее 3,1 вольта, индикатор разряда должен включиться.
В схеме также возможно применить детекторы на напряжение 3.08 вольта — TS809CXD, TCM809TENB713, МСР103Т-315Е/ТТ, САТ809ТТВI-G. Точные параметры выбираемых детекторов напряжения желательно уточнить в их datasheet.
Аналогичным образом можно применить и другой детектор напряжения на любое другое необходимое для работы индикатора напряжение.
