Малогабаритный импульсный блок питания для паяльника 12В/2А
с давних времен лежал без дела низковольтный паяльник 12 вольт 24 Вата. в прошлом месяце разбирали старый компьютерный хлам — глаз «зацепился» за медиаконвертер, вернее за его корпус.
решил попрактиковаться сочетая полезное с приятным. итог здесь.
детали
В основном использовались БУ с распайки всякого барахла. покупать пришлось ферит, каркас IC и по мелочи.
в первоначальной задумке было использовать в качестве выходных диодов — 1N5822 (на фото).
но как оказалось, что на токе 2-3 ампера они довольно сильно нагревались. поэтому было решено заменить их на сборку 16С40 в TO220 корпусе и использовать радиатор 6-10см2.
при эксплуатации радиатор нагревается до 45 градусов. слегка греется трансформатор, ключевой транзистор комнатной температуры.
в обще использование 12 вольтового паяльника менее выгодно по сравнению с 24 вольтовой версией. это бы уменьшило тепловыделение.
расчетные параметры:
сердечник CF138 2×0.25GAP
I — 202витков (176 витков реально) (4M+5M)
Ia — 2 слоя 0.24 94витка
III — 20витков (питание IC)
1слой 2х0.24 ~20витков (1M+1M)
II — 12витков (нагрузка)
2слоя 3×0.58 ~12витков (1M+1M+1M)
Ib 2 слоя 0.24 82витка
Индуктивность
I 4800mkH
замкнута II 55mkH
замкнута III 70mkH
замкнута II+III 38mkH
p.s.
если будет интересно, выложу фотки законченной конструкции.
кроме того, есть возможность в этих же габаритах собрать регулируемую версию паяльника с датчиком. то есть прорабатывал схему. но это версия не собиралась и не испытывалась за не имением такого паяльника.
Схема лабораторного БП: от простейшего до мощного с легкой регулировкой
Переделка
Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).
Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.
Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.
Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.
Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.
В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).
Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».
Простой стабилизированный источник питания 12В/3А |
Если предохранитель перегорел…
Если вы заменили ключевые транзисторы и ваш блок как бы работает (держит стабильное напряжение на номинальной нагрузке) проверьте форму импульсов на базах. Они должны иметь максимально крутые фронты. Помните: малейший наклон фронта и ваш транзистор будет греться! В норме должно выглядеть примерно так.
А вообще, если совсем кратко, то самые слабые места данных блоков – это:
- Мощные ключевые транзисторы и детали в их обвязке.
- Конденсаторы фильтра 310 вольт (высыхают, взрываются) и те, что стоят на выходе 12 вольт (С30-С33) — обычно просто протекают и вздуваются). Кстати! Проверяйте равность напряжения на этих конденсаторах при номинальной нагрузке. Должно быть примерно по 150 вольт.
- Микросхема TL494. Она может называться по-разному: МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ, DBL494, KA7500.4. Никогда не замечал чтобы вылетали резисторы вокруг TL494. Да и конденсаторы тоже.
- Выключаем напряжение питания. С внешнего блока питания подаем на вывод 12 микросхемы TL494 +12 вольт относительно вывода 7. Тогда, осциллограф должен показывать красивую пилу на выводе 5. Значит задающий генератор тоже исправен. Смотрим что у нас на выходах 8 и 11. Если есть импульсы — хорошо. А если нет, то тогда TL494 нужно проверить более обстоятельно. Как именно – речь пойдет чуть ниже.
- При подаче напряжения питания блок издает прерывистый свист.
- понижающий трансформатор Tr ( 220/12…30 В);
- диодный мост Dr для выпрямления пониженного переменного напряжения;
- электролитический конденсатор С1 (4700 мкФ*50В) для сглаживания пульсации переменной составляющей;
- потенциометр для регулировки выходного напряжения Р1 5 кОм;
- сопротивления R1, R2, R3 номиналом 1кОм, 5,1 кОм и 10 кОм, соответственно;
- два транзистора: Т1 КТ815 и Т2 КТ805, которые желательно установить на теплоотводы;
- для контроля напряжения на выходе устанавливают цифровой вольтамперметр, с интервалом измерений от 1,5 до 30 В.
А вот тут просто порвало электролит. Заменил. Всё заработало.
А вот тут уже всё подготовлено под замену микросхемы. Я их на панельки всегда ставлю.
I 4800mkH
замкнута II 55mkH
замкнута III 70mkH
замкнута II+III 38mkH
Выключатель света с таймером
Защита блока питания
Токовая стабилизация (защита) микросхемы LM324 срабатывает при превышении установленного токового порога. В этом случае на микросхему приходит сигнал о понижении напряжения. Красный светодиод служит индикатором повышения напряжения или возникновения короткого замыкания. В рабочем режиме светится зеленый светодиод.
Корпус Kradex Z4A позволяет выводить элементы управления и индикации, как на лицевую, так и на боковые панели. Ручки регулировки, индикатор лучше всего устанавливать на лицевую панель. Разъем для выходного напряжения можно крепить где угодно.
Собранный своими руками лабораторный блок питания с использованием мощных полевых транзисторов и импульсных трансформаторов незаменим для работы. В качестве индикаторов желательно использовать цифровые электронные ампервольтметры.
Технология пайки оловянно-свинцовым припоем
Налаживание и проверка блока питания.
Внимание! Во время работы силовой трансформатор находиться под высоким напряжением! Пальцы к нему не совать! Не забывайте о правилах техники безопасности. Если надо что-то изменить в схеме, то сначала полностью отключаем блок питания от электросети, а потом делаем. По-другому никак – будьте внимательны!
Под занавес всего этого повествования хочу показать готовый блок питания, который был сделан своими руками.
Да, у него ещё нет корпуса, вольтметра и прочих «плюшек», которые облегчают работу с таким прибором. Но, несмотря на это, он работает и уже успел спалить офигенный трёхцветный мигающий светодиод из-за своего бестолкового хозяина, который любит безбашенно крутить регулятор напряжения . Желаю и вам, начинающие радиолюбители, собрать что-нибудь похожее!
