Виды подрозетников для бетона
Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:
Начальный этап
Установить коробку для розетки самостоятельно несложно. Главный нюанс – материал стен. Инструкции для монтирования в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную или отделанную кафелем поверхность различаются.
Первым пунктом станет выбор подрозетника по подходящим параметрам и подбор инструментов для монтажа. В качестве последних потребуются:
- перфоратор или ударная дрель (для кафеля — дрель обычная);
- насадка на дрель, подходящая к материалу стен;
- уровень (ватерпас);
- улетка;
- молоток;
- шпаклевка;
- асбестовая смесь;
- зубило;
- шпатель;
- карандаш (маркер).
Важно правильно подобрать насадку на дрель для штробления бетонной или кирпичной стены. В качестве бюджетного варианта подойдет коронка победитовая, более надежная и дорогая – коронка с алмазным напылением.
ка, используют победитовую, но если стоит задача полностью обеспечить розетками новый дом – возьмите насадку с алмазным напылением.
Нанесение разметки
1. Розетки должны находиться местах прокладки силового кабеля.
2. Универсальное место для монтажа – 30 см от конечного напольного покрытия.
3. Если розетка будет использоваться для подключения крупной техники (холодильник, посудомоечная или стиральная машина и т. д.), монтаж осуществляют на высоте 1 м.
4. При монтаже над кухонной столешницей, прикроватной тумбочкой и другими видами мебели – в 10 см от поверхности.
5. Монтаж изделия под навесной телевизор осуществляется по индивидуальному проекту и зависит от местонахождения силового кабеля, самого телевизора и количества дополнительной техники.
6. Неизменна величина расстояния для подрозетников, расположенных в один ряд – 71 мм между центрами, если это не блок розеток.
Дополнительные параметры: расстояние от пола, дверей, углов – не менее 15 см, от батарей отопления и варочных плит на кухне – не менее 50 см. Исключение составляет система «теплый пол» — она не влияет на размещение розеток. Запрещено устанавливать розетки на стенах, соседствующими с улицей.
Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону
- Круглые. Самые популярные и универсальные.
- Квадратные. Более вместительные.
- Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
- Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.
Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву
Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ.
Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.
Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.
Приборы для сверления
Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:
- Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше.
- Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см.
- Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – перфоратор.
- При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).
Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется перфоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.
Отверстие с использованием коронки
Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с перфоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:
- победита (самые дешёвые и недолговечные);
- карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого);
- металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).
- выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500 рублей;
- сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей.
Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:
- Сверло перфоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину.
- На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор.
- Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.
Комбинация коронки и сверла
Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:
- Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус.
- Сверлом перфоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм.
- Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления.
- Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения перфоратора – прибор советуют держать крепче.
Диаметр отверстия под розетку в бетоне | Слава созидателям
- Тонкую армирующую решётку диаметром до 5 мм вырубают сверлом перфоратора либо выдалбливают зубилом. Делать это нужно аккуратно, но чётко по краям обрешётки.
- Толстые крепежи (от 10 мм) желательно обойти ещё на этапе выбора места для розетки. В крайнем случае перебить арматуру допускается с помощью сверла по металлу, которым в решётке делают сквозное отверстие. Ослабленный элемент выбивают зубилом и молотком, отгибают плоскогубцами.
Важные правила
При работе электроинструментом по бетону важно знать, какие действия запрещены:
Вывод новых точек электропитания стандартизирован и проводится по таким правилам:
- В жилых комнатах розетки по системе «евростандарт» устанавливают на высоте 30 см от пола.
- На кухне над рабочей поверхностью стандарт высоты – 120 см.
- В ванной комнате розетку для стиральной машины монтируют не ниже 100 см от пола.
Замеры высоты проводят от чистого пола: при установке стяжки и ламината (паркетной доски, линолеума) к параметрам добавляют от 5 до 7 см дополнительно.
После сверления отверстия и установки в него подрозетника требуется дополнительно проштробить бетон, чтобы завести к розетке провод. Для штробы используют либо молоток, зубило, стамеску, либо перфоратор.
При установке двойного подрозетника или двух розеток рядом друг с другом порядок действий не отличается от подготовки стены к монтажу одного изделия. Первый нюанс возникает на этапе разметки, когда центры обоих отверстий рисуют на одинаковом уровне, строго параллельно полу.
Затем оба отверстия объединяют, чтобы между двумя подрозетниками вместился стыкующий соединитель. Рекомендуют выполнять эту работу угловой шлифовальной машиной.
Диаметр
Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:
Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.
При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.
Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.
Как крепить подрозетник в бетонной стене — Клуб Мастеров
Установка подрозетника в бетон
Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:
Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.
Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.
Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.
Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.
Нанесение разметки
Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:
Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.
Выключатели и диммеры — 90 см от пола.
Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.
Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.
Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.
Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.
Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.
Подготовка отверстия
Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:
Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.
Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.
Как установить подрозетники
Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.
Подготовительные мероприятия подразумевают под собой не только принятие ряда предмонтажных действий, но и заблаговременное приобретение определенных материалов и инструментов. Для работы потребуется:
- алебастр/гипс;
- грунтовка;
- шпатель;
- перфоратор/дрель;
- бур/сверло толщиной 8 мм;
- алмазная коронка по бетону, равная в диаметре 68-70 мм (при условии, что подрозетник будет стандартный);
- специальная лопатка или зубило + молоток;
- строительный уровень;
- маркер/простой карандаш;
- линейка/жесткая рулетка;
- индикаторная отвертка;
- наждачная бумага;
- кабельная/проводниковая продукция;
- собственно электроустройство (если розетка, то желательно с керамической основой) и короб соответствующего размера.
Алмазная коронка для подрозетников: удобная установка розеток в бетоне
Сверление отверстий для подрозетников
В ситуациях, когда нет в наличии ни перфоратора, ни дрели, можно воспользоваться болгаркой. Работы проводятся за счет создания разрезов, имеющих разнонаправленность в местах разметок. После куски материала выбиваются зубилом до получения нужной глубины.
- очистить основание от пыли;
- обработать отверстие грунтовкой, которая обеспечит долговечность;
- развести штукатурную/шпаклевочную смесь на гипсовой базе (вместо строительного/медицинского гипса разрешается использовать алебастр: его разбавляют водой до образования сметаноподобной однородной консистенции);
- шпателем нанести состав внутрь ямки;
- поставить подрозетник в гнездо и вдавить его в раствор (он должен вылезти на бетонную поверхность через прорези).
Если в бетоне для подрозетника по завершении работы возникли провалы, сколы, выбоины, данные участки нужно прогрунтовать и замазать штукатуркой. С момента, как стена просохнет, ее потребуется зашпаклевать и выровнять, пройдясь наждачкой. Последний этап – финишная отделка по желанию (клейка обоев, покраска и так далее).
Монтаж своими руками нередко чреват неприятными последствиями. Самой распространенной проблемой является выпадение или плохая фиксация изделия в стене. Если такое случилось, справиться с задачей можно 2 способами:
Также частой ошибкой является перебив кабеля распоркой от розетки/выключателя. На корпусе устройства возникает опасный потенциал, способный привести к короткому замыканию при подаче электричества. Чтобы избежать этого, заход провода в подрозетник нисколько не должен мешать будущей конструкции, особенно со стороны распорных лапок.
1. Установить выключатели и подрозетники допускается где угодно. Главное – соблюдать одно условие: водо-, газопроводные, отопительные системы должны находиться не менее чем на 1 м от выбранной точки для монтажа. Исключение составляют ванная и туалетная комнаты, ставить электроустройства вообще нельзя по причине опасности.
2. При фиксации в бетонную или кирпичную стену гипс/алебастр целесообразно применять лишь при незначительных отверстиях. В ситуациях, когда гнезда получаются больше, разумнее использовать цементно-песчаный раствор либо строительный клей.
3. В установочном коробе лучше оставлять некоторое количество провода. Он пригодится, когда придет время ремонтировать контакты.
4. Если речь идет о монтаже 1-2 подрозетников, то покупка алмазной коронки будет бессмысленной тратой финансов. Ее уместнее поменять на насадки, оснащенные победитовыми зубцами, или вообще воспользоваться болгаркой с диском.
Как выбирать
Каждому начинающему строителю предстоит решить вопрос, как выбрать коронку, чтобы легко сверлила и стоила недорого. При их выборе следует учитывать материал стен, метод бурения, размер отверстий и их количество, финансовые затраты.
По цене доступнее победитовые и карбидно-вольфрамовые устройства с небольшим рабочим ресурсом по числу отверстий.
Диаметр коронки подрозетника должен быть равен диаметру подрозетной коробки.
Режущие части буров с алмазным и карбидно-вольфрамовым напылением непригодны для ударного метода. Алмазная коронка используется при сверлении отверстий для подрозетников по камню, граниту, бетону, железобетону. Она стоит дорого, но прослужит долго и рассчитана на многократное использование.
При сверлении бетона инструмент может попасть на арматуру и прийти в негодность. Перед тем, как выбрать нужную коронку, необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей по их назначению и эксплуатации.
Как просверлить в бетоне отверстие под розетку — сверление подрозетника коронкой
- с трехгранными хвостовиками;
- Насадки для дрели с шестигранными наконечниками для бытовых нужд;
- «SDS» и «SDS Plus». Их диаметр (10 мм) соответствует разъёмам патронов большинства моделей перфораторов и дрелей, применяемых в быту;
- «SDS Top» диаметром 14 мм. Для перфораторов среднего размера;
- «SDS Max» диаметром 18 мм для профессионального оборудования.
Алмазная коронка
Режущий край цилиндров содержит отдельные сегменты, имеющие напыление из технических алмазов. Алмазная крошка справляется с самыми твердыми материалами, даже с арматурой железобетона. По прочности напыления их маркируют:
- М — мягкое напыление для сверления прочного бетона;
- С — напыление средней жесткости для железобетона;
- Т — твердое напыление используют при бурении высокомарочного бетона на низких оборотах бурильной установки.
Алмазные коронки для сверления отверстий подразделяют на два основных типа:
Сухим методом сверлят бетонную или кирпичную стену в бытовых условиях безударным способом, используя дрели или перфораторы.
Охлаждаемые буры используют в промышленных бурильных установках с подачей жидкости для отвода тепла. Они предназначены при большой глубине сверления отверстий или сквозного бурения стен из монолитного железобетона, гранита или мрамора.
Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон
Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.
Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.
Коронка для подрозетников: виды, диаметры, рекомендации по выбору и монтажу – Ремонт своими руками на
- Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
- Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
- Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
- Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.
